Оцифровка видеокассет, аудио, винила, 8 и 16 мм пленок в Санкт-Петербурге | Оцифровка кинопленки 8мм |

8 миллиметров

Возможно многие уже не помнят, но были времена, когда технический прогресс ещё не был так заметен простому обывателю, когда о цветном телевизоре можно было только мечтать, а уж о таком чуде техники, как видеокамера даже большинство и не слышало. Но тем не менее многие снимали своё семейное кино. Снимали на кинокамеры, в основном на плёнку 8-мм, а смотрели на экране через кинопроектор. Плёнка рвалась, горела от мощных ламп, царапалась, портилась перфорация – время брало своё. Дожившая до настоящего времени плёнка устарела и морально и физически. Ну кому сейчас удобно вешать экран, ставить кинопроектор, когда все привыкли к удобному и простому в обращении DVD проигрывателю. Но киноархивы тех лет лежат и стареют, а так хочется посмотреть то, что на них отснято, продлить им жизнь и с удобством смотреть и дальше. Сакзать что это невозможно нельзя, т.к. в любой мало-мальски оснащённой студии всегда найдётся предложение перевести домашний киноархив в цифру и записать на диск. Оцифровка осуществляется от пересъёмки киноархива с кинопроектора до сканирования плёнки на фильм-сканере или используют профессиональное оборудование, такие как FlashScan 8 В домашних условиях эта операция возможна лишь при наличии минимума необходимых устройств:
1. Кинокамера (лучше цифровая и лучше DV)
2. Кинопроектор
3. Компьютер с картой захвата и DV портом.
По ходу работы само собой поймётся – почему услуги такого рода имеют столь высокую цену.
Вот два способа оцифровки 8-мм киноплёнки в домашних условиях.
1. Оцифровка кинопленки. Пересъёмка с экрана.
Возможно не самый качественный, но достаточно простой способ. Вешаем экран (желательно не очень большой, ровный и не отсвечивающий) подойдёт лист бумаги формата А3, устанавливаем кинопроектор, рядом с ним камеру. После чего запускаем кино и настраиваем резкость. Здесь важно отметить, что настраивать резкость необходимо в ручном режиме, т.к. при при автоматической её настройке камера будет стараться подстроиться под кадр сама, что приведёт к нестабильности и ухудшению резкости изображения. Все. Отматываем плёнку назад, включаем камеру и запускаем кино. Вообще лучше всего снять камеру с автоматики полностью и все необходимые настройки производить вручную.
Важную роль играет отклонение оси проектора относительно видеокамеры. Чем оно больше, тем больше геометрические искажения экрана, поэтому что бы избежать этих нежелательных последствий нужно располагать камеру и кинопроектор как можно ближе друг к другу. Полностью избежать геометрических искажений можно вставив в рамку белую матовую бумагу или другой материал, позволяющий демонстрировать проецируемое на него изображение на просвет. Тогда камера и кинопроектор будут ориентированы друг напротив друга. Изображение при такой съёмке получается зеркальным, а это устраняется перемоткой бобин с переворачиванием плёнки.
2. Оцифровка кинопленки. Пересъёмка из объектива в объектив.
Способ требующий определённого таланта рукоделия. В основе способа лежит всё та же пересъёмка с экрана на просвет, только в этом случае экран очень мал и по размерам своим сопоставим с кадром киноплёнки. Реализация способа требует некоторой переделки кинопроектора, т.к. его родной объектив довольно мал для этих целей.
Смысл в следующем. Изображение кадра посредством оптики двух аппаратов проецируется напрямую с плёнки на матрицу камеры.
Нужен объектив от фотоаппарата. Наиболее подходящие устанавливались на отечественные «Зениты». В базовой комплектации на «Зенит» наворачивался объектив «Гелиос», но можно поэкспериментировать и с другими, например «Мир» или «Юпитер». Для установки объектива на кинопроектор нужно снять кольцо его крепления с «Зенита» и прикрепить его к кинопроектору таким образом, что бы оптика объектива находилась напротив кадрового окна кинопроектора. Возможно придётся немного поработать металлорежущим инструментом.
Кроме установки объектива нужно сменить лампу, т.к. мощная лампа не толко не нужна, но и представляет реальную угрозу для матрицы видеокамеры. Новую лампу лучше выбрать энергосберегающую, мощностью 9 – 10 Вт, этого света вполне должно хватить. Установив её перед кадровым окном кинопроектора (лампа большая — окошко маленькое) на само окно за лампой и перед кадром лучше прикрепить кусочек матового материала, например бумаги, тогда свет будет равномерно распределяться по кадру.
После того, как всё будет готово камеру устанавливаем напротив кинопроектора, добиваемся увеличения картинки во весь экран видоискателя, настраиваем резкость и вперёд.
Стоит отметить ещё один нюанс, касающийся пересъёмки 8-мм кино. Это несовпадение fps у камеры (25 fps) и кинопроектора (16 fps). Эта разница скоростей приводит к морганию готового видео, т.к. на каждую секунду приходится определённое количество черных кадров.
Для синхронизации fps нужно оцифровывать покадрово всю плёнку, а затем в редакторе генерировать фильм из захваченных кадров. Камера в этом случае подключается к компьютеру и сохранение кадров проходит сразу на жёсткий диск. На вал проектора устанавливается контакт, замыкающийся каждый раз, когда на экране возникает изображение. Скорость проекции выбирается минимальной. Контакты от вала припаиваются к левой кнопке мыши и посредством программного обеспечения кадры захватываются на жёсткий диск компьютера.
Плёнку если на ней сработана перфорация лучше пускать задним ходом. Реверс потом можно будет сделать в видеоредакторе, а вот дрожание изображения существенно уменьшится, если совсем не пропадёт.

Comments are closed